Como cultivar abóboras e abóboras de inverno a partir de semente (Cucurbita maxima, moschata e pepo)

Nenhuma outra semente da horta devolve tanto volume por tão pouco esforço. Uma semente branca e achatada, enfiada num vaso no final de abril, torna-se numa planta que cobre três metros quadrados em agosto e lhe entrega fruto que ainda o estará a alimentar em março. As abóboras pedem apenas três coisas — calor, espaço e alimento — e quase todas as colheitas decepcionantes se explicam por uma dessas três ter falhado.

Este é o guia central de toda a tribo Cucurbita cultivada para guardar no inverno: as abóboras de talhar do Halloween, a laranja Uchiki Kuri, as Hubbard azuis, as abóboras-manteiga cor de areia e as grandes relíquias francesas verrugosas. Setembro é o mês em que se cortam e curam, não o mês em que se semeiam, por isso leia isto como planeamento para a próxima primavera — a janela de sementeira abre em março sob vidro e fecha no final de junho. Se os seus frutos estão neste momento no canteiro, o nosso guia sobre quando colher abóboras e abóboras de inverno assume a partir daí.

• Sementeira De meados de abril a meados de maio em interior, a 20–25 °C; direta no exterior do final de maio a junho, assim que o solo estiver quente
• Plantação Depois da última geada, 4–5 semanas após a sementeira, endurecidas ao longo de uma semana
• Compasso 1,5 m entre as plantas de porte baixo e as rastejantes pequenas, 2–3 m para as Hubbard, a Musquée e as gigantes
• Colheita 90–120 dias desde a sementeira — do final de setembro a meados de outubro, antes da primeira geada forte

Três espécies, um género — e porque é que o nome na embalagem conta

Tudo o que se vende como abóbora, cabaça ou curgete-gigante pertence a uma de três espécies, e saber qual delas tem resolve quanto espaço precisa, que duração a época tem de ter e quanto tempo o fruto se conserva. Cucurbita maxima é o grupo clássico das abóboras grandes: Uchiki Kuri, Hubbard Blue e Golden Hubbard, Rouge Vif d'Étampes, Marina di Chioggia, Jaune de Paris, Berrettina, Round Padana, Sweet Mama F1 e a recordista Atlantic Giant. Casca grossa, polpa densa, mais doces um ou dois meses depois de guardadas. C. moschata — Waltham Butternut, Butternut Rugosa, Musquée de Provence, Lunga di Napoli, Asterix — tem a época mais longa e a maior longevidade de armazenamento de todas, seis meses e mais, mas precisa de cada dia de calor que lhe conseguir dar. C. pepo é a estranha do grupo: inclui as Jack O'Lantern de talhar, a Baby Boo, a Sweet Dumpling, a abóbora-espaguete e as cabaças ornamentais, mas também todas as curgetes e patissons. Se o que quer é uma curgete e não uma abóbora de guarda, o nosso guia companheiro sobre cultivar curgetes e abóbora de verão é o que deve ler.

Na prática: escolha maxima para abóboras cor de laranja fiáveis num verão fresco, moschata para sabor e longa conservação se tiver um terreno abrigado e soalheiro, e pepo para talhar, para novidades e para a época mais curta. Veja-as por gamas botânicas — Cucurbita maxima, Cucurbita moschata e Cucurbita pepo — ou pelo que quer delas, nas coleções de abóbora, abóbora de inverno e abóbora-manteiga que temos.

Quando semear, e porque é que mais cedo não é melhor

As abóboras precisam de 90 a 120 dias sem geada e de solo acima de cerca de 15 °C para germinarem. Isso dá uma janela real de meados de abril a meados de maio sob proteção, ou do final de maio a junho semeadas diretamente em terreno quente. Semear em março num parapeito dá uma sensação de produtividade e quase nunca compensa: a planta cresce demasiado para o vaso, amua com o frio, e uma planta semeada três semanas depois alcança-a a meio do verão. A exceção é a C. moschata, que beneficia mesmo do arranque mais precoce que lhe conseguir dar sob vidro num clima fresco.

Semeie uma semente por vaso de 9 cm, de pé em vez de deitada — uma semente deitada fica assente numa película de água e apodrece, uma semente vertical deixa-a escorrer. Cubra com 2 cm de substrato, mantenha a 20–25 °C e conte com germinação em cinco a dez dias. A semente é grande e cheia de óleo, por isso precisa mais de calor do que de luz; o nosso guia sobre como germinar sementes trata do equilíbrio entre calor, água e luz, e o tombamento das plântulas explica porque é que um propagador húmido e frio é o principal risco nesta fase.

Espaço e solo: plante-a em cima do monte de composto

O erro mais comum de todos é plantar as abóboras demasiado juntas. Uma abóbora pequena de porte baixo, do tipo curgete, aguenta-se em 1 m quadrado; uma Uchiki Kuri quer 1,5 m; uma Hubbard, uma Musquée de Provence ou uma Atlantic Giant querem dois a três metros em todas as direções e ainda assim vão trepar por cima da vedação. Plantas apertadas sombreiam-se umas às outras, seguram ar húmido à volta das folhas e adiantam o oídio num mês. Se o espaço é pouco, cultive bem uma planta em vez de quatro mal, ou conduza uma variedade de fruto pequeno por uma estrutura sólida — veja tutores e treliças para saber como construir uma que aguente o peso.

As abóboras são grandes comedoras, com um apetite enorme por azoto no início e por potássio mais tarde. O truque tradicional continua a resultar melhor do que qualquer coisa de garrafa: plante diretamente num monte de composto meio decomposto, ou incorpore um balde de estrume bem curtido ou de composto de jardim numa bolsa de terra e plante por cima. Um canteiro sem cavar acabado de fazer, com 10–15 cm de composto por cima, é quase o ideal, e uma abóbora é a cultura clássica de primeiro ano num canteiro desses. Todo o resto decorre dos nossos guias sobre como preparar o seu solo e compostagem.

Da semente à plantação, passo a passo

1. Semeie uma semente por vaso, de pé Vaso de 9 cm, substrato universal sem turfa, semente enfiada na vertical a 2 cm de profundidade. Regue uma vez e não volte a regar até a plântula aparecer.
2. Dê-lhe 20–25 °C e boa luz Um propagador aquecido, um armário quente nos primeiros dias, ou o parapeito mais quente que tiver. Passe para plena luz no momento em que aparecer o arco do caule, ou fica com uma plântula comprida e mole.
3. Mude de vaso uma vez, se for preciso Se o tempo o atrasar, passe para um vaso de 1 litro em vez de deixar as raízes enrolarem-se. Nunca tire uma cucurbitácea do torrão — detestam que lhes mexam nas raízes tanto como os seus primos pepinos.
4. Aqueça o terreno enquanto elas crescem Duas semanas antes de plantar, tape o local de plantação com plástico preto ou uma campânula. Solo quente à plantação vale quinze dias de crescimento.
5. Endureça ao longo de uma semana Fora de dia, dentro de noite, aumentando a exposição. Uma abóbora mole, criada em estufa, travada por uma noite fria de maio leva um mês a recuperar — veja endurecimento de plântulas.
6. Plante depois da última geada, numa concavidade Assente a planta na sua bolsa de composto, com um pires raso de terra à volta, para que a água vá às raízes e não desça pelo declive. Plante à mesma profundidade a que estava no vaso — nunca enterre o caule.
7. Ponha mulch e vigie as lesmas durante quinze dias Uma boa camada de mulch segura a humidade de que as abóboras dependem. As duas primeiras semanas depois da plantação são aquelas em que as lesmas conseguem liquidar uma planta inteira numa noite.

Cuidados de verão: regue fundo, adube duas vezes, conte os frutos

Uma planta de abóbora adulta transpira uma quantidade notável de água. Dê-lhe 10–15 litros de cada vez, duas vezes por semana nos períodos secos, deitados no pires da base em vez de aspergidos por cima das folhas — folhagem molhada é um convite ao oídio. O nosso guia de rega trata do princípio de regar fundo e com menos frequência, que é o que mais conta aqui. Adube com um alimento para tomate rico em potássio de quinze em quinze dias a partir do momento em que o primeiro fruto vinga; antes disso, é a bolsa de composto que faz o trabalho. Nutrição e fertilização de plantas explica porque é que azoto depois de pleno verão lhe dá folhas magníficas e fruto pequeno.

Depois faça a coisa que parece errada: retire fruto. Uma planta só consegue encher aquilo que as folhas conseguem alimentar. Dois ou três frutos numa maximagrande, quatro ou cinco num tipo Uchiki Kuri mais pequeno, e exatamente um se anda atrás do tamanho numa Atlantic Giant. Desponte também a ponta de crescimento de cada rama principal no início de agosto — depois dessa data, um fruto que vingue já não amadurece antes das geadas, e cada dia que a planta gasta nele é um dia tirado ao fruto que vai mesmo comer. Enfie uma telha, uma ardósia ou um pedaço de tábua debaixo de cada fruto em crescimento, para o manter fora do solo húmido.

Se as flores abrem e caem sem vingar, não se passa nada de errado. As primeiras dez ou quinze flores de uma abóbora são masculinas, e o fruto só vinga quando uma feminina — reconhecível pela abóbora embrionária minúscula atrás das pétalas — abre num dia em que as abelhas andem a voar. Num junho frio e chuvoso, polinize à mão: colha uma flor masculina a meio da manhã, tire-lhe as pétalas e passe-lhe o pólen pelo centro de uma flor feminina aberta. Um jardim cheio de abelhas torna isto desnecessário, que é o argumento prático a favor das flores do nosso guia sobre um jardim para polinizadores.

Oídio, lesmas e as preocupações de agosto

O oídio deixa as folhas da abóbora cinzento-esbranquiçadas a partir do final de julho e, em nove jardins em cada dez, não é um fracasso — é o fim natural da época da planta a chegar enquanto os frutos acabam. Dê o espaço certo às plantas, regue o solo em vez das folhas e retire as piores folhas para deixar a luz chegar ao fruto; não é preciso pulverizar nada. Doenças comuns em plantas explica a diferença entre oídio e míldio. As lesmas é que são a ameaça a sério, e apenas na fase de plântula — veja pragas comuns no jardim. As cucurbitáceas são grandes consumidoras e não devem seguir-se umas às outras no mesmo terreno; a rotação de culturas mostra onde ficam num plano de quatro canteiros.

Colheita, e o que fazer com o canteiro depois

Corte quando o pé estiver seco e corticento, a casca resistir à unha e a mancha do solo tiver passado a creme ou laranja — normalmente do final de setembro a meados de outubro, e sempre antes de uma geada forte. Deixe 5–10 cm de pé, nunca pegue numa abóbora pela pega, e cure o fruto durante dez a catorze dias num sítio quente antes de o passar para uma divisão fresca. O método completo, espécie a espécie, está em quando colher abóboras e abóboras de inverno, e a mesma lógica de fresco e arejado aplica-se às raízes que arranca nas mesmas semanas — veja como armazenar legumes de raiz no inverno.

Assim que os frutos estiverem recolhidos, as ramas saem. Folhagem com oídio não faz mal num compostor quente, e o canteiro nu que fica é o sítio ideal para um adubo verde que segure o solo até à primavera. No resto do jardim a regra do outono é a contrária: o nosso guia sobre o que cortar e o que deixar de pé explica que caules devem ficar levantados todo o inverno.

Erros comuns

• Semear em março. Plântulas com as raízes apertadas e apanhadas pelo frio nunca recuperam. De meados de abril a meados de maio sob proteção é suficientemente cedo na maioria dos jardins.
• Plantá-las a um metro umas das outras. A sobrelotação custa-lhe tamanho de fruto e adianta o oídio. Dê dois a três metros a uma variedade grande.
• Deixar todos os frutos na planta. Dez abóboras pequenas e verdes valem menos do que três boas. Desbaste em julho e pare as ramas no início de agosto.
• Aspergir água por cima das folhas. As abóboras querem um balde à raiz duas vezes por semana, não um duche diário por cima da folhagem.
• Guardar semente de um canteiro misturado. Abóboras, curgetes e cabaças ornamentais cruzam-se livremente dentro da mesma espécie, e o resultado pode ser amargo e genuinamente perigoso de comer — guardar sementes explica como se faz em condições.

Perguntas frequentes

Quando devo semear sementes de abóbora?
De meados de abril a meados de maio em interior, a 20–25 °C, plantando no exterior depois da última geada, ou diretamente em solo quente do final de maio ao fim de junho. Semear antes de meados de abril raramente ajuda; semear depois de junho deixa dias sem geada a menos para amadurecer uma abóbora de guarda.

De quanto espaço precisa uma planta de abóbora?
Desde 1,5 m quadrados para uma variedade compacta como a Uchiki Kuri até 2–3 m para a Hubbard, a Musquée de Provence e a Atlantic Giant. Os tipos de fruto pequeno podem ser conduzidos por uma estrutura forte para poupar terreno, com cada fruto suspenso numa rede.

Porque é que a minha abóbora floresce mas não vinga fruto?
Quase sempre porque as primeiras flores são masculinas, ou porque o tempo frio e chuvoso manteve as abelhas longe. Espere por uma flor feminina — aquela que tem um fruto em miniatura atrás — e polinize à mão a meio da manhã com uma flor masculina acabada de colher, se o tempo estiver contra si.

Posso cultivar abóboras num vaso?
Só as variedades de fruto pequeno, e só num vaso muito grande: 45 litros no mínimo, rega diária e adubação de quinze em quinze dias. A Sweet Dumpling ou a Baby Boo são realistas; uma Hubbard não é. Veja o nosso guia sobre cultivar a partir de semente em vasos.

Calor, espaço e alimento: acerte nesses três e uma única semente enche um canto da horta e uma prateleira da despensa. Semeie a partir de abril, plante sobre composto, regue em profundidade, limite o número de frutos, e corte e cure antes da primeira geada forte. Para a próxima época, percorra as gamas de abóbora, abóbora de inverno e abóboras em geral por inteiro, as coleções botânicas de Cucurbita maxima, Cucurbita moschata e Cucurbita pepo e ainda as de abóbora-manteiga, cabaças ornamentais, abóbora de verão, abóboras biológicas e abóboras de inverno biológicas. Veja tudo o que há para semear em abril e maio, a coleção completa de sementes de hortícolas e a gama de legumes biológicos, e depois aprofunde na nossa biblioteca de guias de cultivo, no guia para principiantes sobre como cultivar legumes a partir de semente e no calendário de sementeira, ou veja todas as sementes.